L'espadrille au XXe siècle : des mines aux podiums

Le XXe siècle est celui où l'espadrille change de statut : chaussure de travail vendue en masse aux ouvriers et aux mineurs dans sa première moitié, elle devient un accessoire de mode à partir des années 1940 aux États-Unis, puis dans la haute couture au début des années 1970. Dans le même temps, sa fabrication européenne s'effondre face à la concurrence venue d'Asie. Voici ce siècle, décennie par décennie, avec les sources.

1900-1940 : l'âge industriel

• Après la guerre de 1914-1918, l'emploi atteint son maximum à Mauléon : environ 2 000 emplois selon l'ethnologue Michel Duvert.
• Les mines du nord de la France comptent parmi les grands acheteurs, selon l'encyclopédie Auñamendi (voir les mineurs du Nord).
• Vers 1935, une espadrille à semelle de caoutchouc apparaît à l'usine de René Elissabide à Mauléon, sous la marque Regum, toujours selon Auñamendi. Michel Duvert, lui, date des années 1940 la semelle recouverte de caoutchouc vulcanisé.
• Pendant la guerre civile espagnole, des femmes fabriquent des espadrilles à semelle de caoutchouc à domicile, selon Wikipédia en français.

1940-1960 : Hollywood et la première crise

• Les années 1940 voient l'espadrille devenir à la mode aux États-Unis. En 1948, Lauren Bacall porte des espadrilles lacées à la cheville dans Key Largo (Wikipédia en anglais).
• En 1946, Mauléon compte encore une quarantaine de fabriques d'espadrilles (Auñamendi).
• Le 24/08/1950, René Elissabide crée la marque Pataugas à Mauléon, une chaussure de toile à grosse semelle de caoutchouc vulcanisé (Wikipédia en français).
• Les années 1950 marquent le début d'une crise, aussi bien à Saint-Laurent-de-Cerdans (Wikipédia) qu'en général selon le site Copeps, qui l'attribue en partie à la concurrence asiatique.

1960-1980 : le luxe et la chute

• Les années 1960 : la concurrence étrangère, surtout asiatique, fait reculer la production de Mauléon de 20 % ; l'usine Elissabide ferme en 1965 (Auñamendi).
• 1970 ou 1971 : à Paris, Yves Saint Laurent rencontre la maison catalane Castañer, qui fabrique pour lui une espadrille compensée. Le modèle est un succès (voir Castañer et Yves Saint Laurent).
• Les années 1970 : selon Marques de France, l'espadrille triomphe sur la Côte d'Azur ; Saint Laurent, Valentino, Chanel ou Céline la revisitent. Le même magazine estime les ventes à environ 15 millions de paires par an à l'apogée.
• Pour la fabrication, les années 1970 sont celles de la concurrence espagnole, puis chinoise (Auñamendi). Michel Duvert parle d'une « chute brutale » à partir de 1977, année où Mauléon compte encore 30 entreprises.

1980-2000 : déclin et mécanisation

• Les années 1980 : Wikipédia en anglais signale un regain de mode lié à la série Miami Vice, où le personnage de Sonny Crockett, joué par Don Johnson, porte des espadrilles. Côté production, Copeps décrit au contraire une décennie de fort déclin.
• En 1985, il ne reste que cinq fabriques d'espadrilles à Mauléon (Auñamendi).
• Les années 1990 : un fabricant de Mauléon interrogé par l'AFP en 2012 les résume ainsi : « Les années 1990 ont été terribles », à cause des espadrilles fabriquées au Bangladesh qui cassent les prix.

Les célébrités, une liste à manier avec précaution

Wikipédia en anglais cite Picasso, Salvador Dalí et plus tard John F. Kennedy parmi ceux qui ont contribué à populariser l'espadrille ; Wikipédia en français note que Dalí est souvent photographié avec. Ces noms reviennent sur tous les sites de marques, mais sans date ni photographie précise dans les pages que nous avons consultées.

Ce que le siècle laisse

À la fin du XXe siècle, l'espadrille est à la fois un objet de mode et un produit industriel mondialisé. Wikipédia en français indique que la plupart des espadrilles vendues en France sont aujourd'hui importées d'Inde et du Bangladesh. Marques de France chiffre la production française actuelle à 1,6 million de paires par an, soit environ un dixième du sommet. Pour l'ensemble des dates, consultez la chronologie.